刘师傅做了一辈子饭菜了。

  尤其职业生涯后二十年，他一直干的就是瑞宾楼的头灶。

  别看退休的时候，勤行还没有推行厨师等级，小饭馆里的刘师傅连个正式职称都没有。

  但老爷子这手艺的成色，却绝对比三十年后的烹饪大师高多了。

  因为三十年后的大师，都是口头经济下诞生的大师，会吹比会做更重要。

  写文章，当评委，一个比一个能个儿。

  可真让他们来做一道，水平也就一般般了。

  甚至为了藏拙或是摆谱。

  这些大师们自己都很少去动手做，得指使徒弟才有显得派。

  可刘师傅不一样啊，他的手艺是在从学徒开始，于师父的棍棒下一招一式练就的。

  也是他用自己一辈子的时光和灶火磨砺出来的。

  他是在用一辈子积累的经验，去一丝不苟地给边家的亲朋做自己最拿手的菜式。

  这样的手艺不但融入了血肉里，也几乎成了他做人的一种信念。

  那就是，该怎么着就得怎么着，不打丁点儿折扣。

  别的也甭说了，老爷子只要应了人，就必得亲力亲为上灶，这就叫信义。

  再看看他带来的这俩徒弟，又能看出严谨来。

  因为别看年轻的一个已经是瑞宾楼的二灶了，在店里是什么菜都能做。

  可跟着刘师傅打下手，却只配蒸馒头，做主食的。

  另一个呢，多学了五年。

  如今调到了都一处上班，干的一样是二灶，职称也定了高级。

  可那也只有做蒸菜和汤菜的权力，不能碰小炒儿。

  这就是老年间的规矩，手艺的火候师父严格把关。

  说你不行，就真不行呢。

  那不妨想想看，这样的匠人态度，所做的宴席，吃在嘴里是个什么滋味儿吧？

  事实证明，舌头骗不了人，长着舌头的客人们也没有不识货的。

  无论每桌，上的菜很快便被客人一扫而光。

  于是在边大爷和康术德的恳求下，刘师傅不得不临时答应，再给每桌加了两道菜。

  一个是拔丝土豆，另一个就是油渣小白菜了，不为别的，用料好找啊。

  可就这，最后一样没剩多少。

  或许有人会说了，这年头的人没见过世面，加上肚子也太素了，才会如此。

  未必就能说明厨师水平真有那么大差距。

  但这样的理由怕是说不通的。

  为什么？

  就因为穿越而来，自诩吃过不少席面的宁卫民也一样啊。

  就句话叫没有对比就没有伤害，刘师傅的一道赛螃蟹就给他吃服了。

  人家是没把肘子给做出龙肉味儿来，但却把鸡蛋和鱼肉做成螃蟹味了。

  说起来，前世宁卫民还真吃过这道菜。

  当时是他是在一个老字号的京菜馆请一个外地客户。

  客户翻菜单时，看到这道菜觉得挺新鲜，又听说是京城传统的菜式。

  结果就点了，没想到等菜上来一尝，俩人都乐了。

  居然是盘儿没形儿没样儿，碎豆腐似的炒鸡蛋。

  说是有那么点螃蟹味儿，可实际上只是因为菜里浇了吃螃蟹少不了的姜醋汁而已。

  这再怎么说，也不值得八十多块啊。

  从此，宁卫民也就对这菜没什么好感了。

  认为就是坑人的噱头，跟糖拌西红柿被叫